写真日誌［旅の香り］

本日の入り日と月

　真冬とは思えないほどの陽気の一日でありました。前回、地球温暖化についてアップしましたが、核拡散に温暖化を加味すると、世界終末時計は破滅まであと５分を指しているそうであります（地球誕生から終息までを24時間として推測）。いまや地球市民ひとりひとりが現在の生活を見直さなければならない瀬戸際まで来ているというのに、悲しいかなすこしも足並みがそろいませんね。目に見えない先のことなど考えられないということなのでしょうか。

　さて、一昨日は朝日の写真をアップしたので、きょうは夕日をと考え夕刻を待っていたところ、カメラの準備に手間取っているうち、秋の日どころか冬の日もつるべ落としで、あっという間に太陽は山の端に。あわてて電線や建物に邪魔されない５階まで駆け上がり撮影したのがこれであります。　最後の残照にようやく間に合ったというところです。太陽の沈んだあたり、丘の向こうは五日市あたり、その向こうは檜原村になります。冬至の頃はこの左手にそびえる富士山の右に太陽が沈むのですが、もうかなり移動していますね。
　こうして日没を撮影して後ろを振り返ると、見事にきれいな月がやや見上げる角度に真ん丸の姿をあらわしてくれました。本日16時56分の月であります。すぐに横田基地からラッパの音に続いて「君が代」「アメリカ合衆国国歌」が風に乗って流れてきます。兵士たちの終業（？）の時刻であります。

朝の静謐を破る轟音

　いつもと変わらぬ朝、この季節は真東より南寄りから太陽が昇ってきます。雲間から顔を覗かせたかと思う間もなく、ゆるゆると上昇してふたたびたなびく雲に入り、また顔を出して天空をめざしていきます。
　そこへ時ならぬ轟音。米軍横田基地から、通常の着陸のための進入ルートとは逆に、南へ離陸していく輸送機が朝日の中で高度を上げていきます。普段なら着陸は南から、離陸は北へというのが大半なのですが、この日は朝一番の飛行だからなのか、風向きのためか。でも無風でしたね。なぜかは分かりません。なにしろフェンスの向こう側のことですから。
　朝の静寂の中の思考を中断されて口惜しく思う一方で、この輸送機の操縦席がうらやましくも思える一瞬でした。

日だまりの春

　暖冬とはいわれながらそれでも朝晩の風は冷たく感じられます。このまま春を迎えるのか、一段と強い寒気が南下してくるのか、天然自然のことは人智のほかでありますから、観測技術の進歩で予測予報の確度はすすんだかもしれませんが、さて実際どうなるかは誰にも分かりませんね。
　もう日本でもロードショーが始まっていますが、アメリカのゴア元副大統領の地球温暖化問題への取り組みを追ったドキュメンタリー映画「不都合な真実」、アメリカ本国でもかなり話題を呼んでいるようで、わたくしも早いうちに見に行きたいと思っています。もちろんこれまでもいろいろな映像も含めた各種情報や新聞書籍などから、地球規模でみてもかなり危機的な状況に陥っているのがわかりますが、今回は旗振り役がアメリカの元副大統領というところに意味があります。
　もう10年ほど前になりますが、中国四川省の西に連なる横断山脈の7556メートル嶺ミニヤコンカの麓まで行ったことがありました。ハイローゴーという長大な氷河が東面から押し出されて曲がりくねって流れています。その氷河の舌端でご一緒したみなさんと撮った写真がこれであります。　1982年この山の登攀に挑戦した登山隊メンバーのひとりであった松田宏也さんは、頂上直下で雪崩にあい遭難してしまいます。ご本人の手記もありますから詳しくは書きませんが、松田さんは19日後、このハイローゴー氷河舌端で地元の薬草採りの親子に瀕死の状態で発見救助されました。その場所に地元の方たちによる記念の標識が建てられていますが、その場所を通って氷河の舌端まではさらに３キロほど登らねばなりませんでした。つまり十数年でそれだけ氷河が後退したということになります（現時点ではもっと後退しているかもしれません）。まさしく地球温暖化を証明するひとつの現象を身をもって体験したわけであります。
　地球観察研究センターという宇宙航空研究開発機構の関連ホームページをのぞいていたら「後退するフェドチンコ氷河」というページがみつかりました。パミール山脈革命峰から北に伸びるフェドチンコ氷河を1993年と2006年に宇宙から撮影した写真が比較掲載されています。興味のあるかたはぜひのぞいてみて下さい。
　巨額の資金を必要とするロケットの開発や衛星の打ち上げであります。こんなこともやっているんだとうまくＰＲできたら、税金の遣い過ぎだという非難もすこしはおさまるのでは。

　自宅近くの公園ではフクジュソウが顔を出し始めました。福寿草なんてなんだか縁起のいい名前ですね。いちばん上の花は一緒に咲いているソウシンロウバイです。臘梅もしくは蝋梅と書くように、花びらに蝋のような艶があるのが分かりますね。ソシンとは素心と書くようでありますが、なぜでしょうかね。蝋梅のほうは花の内部に濃い色が付きますがこちらは花びらとおなじ黄色なので、素の芯だからでしょうか。ご存じの方はご教示くだされたく。
　間もなくマンサクの黄色い花も咲き始めます。

バルカンへの旅 28. 再びベオグラードで

　10月７日朝、コトルのホテルを出て山ひとつ越えたティヴァト空港から旅の出発地ベオグラードに戻ります。飛行時間は羽田から稚内までとほぼ同じ１時間半もかからない距離で、セルビア・モンテネグロが正式に分離独立したのが６月３日のことでありますから、この航路はつい４ヶ月前までは国内線でありました。
　お天気は上々で、機内からはここの付記にアップしたようにアドリア海からコトル湾に至るたいへんいい展望が得られました。ロプチェン山も望めるかと思ったのですが、結局このモンテネグロの聖山を最後まで見ることはかなわず、課題が残ってしまいました。内陸の盆地ニクシッチ上空あたりまでは雲がなく、地上の様子がよく見えたのですが、だんだんと雲に覆われ、ベオグラードに近づくまで視界は失われてしまいました。
　実はこのあたりの空からの眺望を楽しみにしていたのです。地図で見ていて、ドリナ川の上流がこのあたり、モンテネグロのリム川、ピヴァ川、およびその支流なのです。ドリナの橋のヴィシェグラードあたりで釣りを試みようと思っていて時間的に無理だったのはすでに書いたとおりなので、翌年の（つまりもう今年になりますが）釣りのために川や谷の様子を少しでも見ることができればと思っていたからなのです。もちろん空から見ただけで分かるわけもなく、実際は現地に立ってはじめてどんな川か分かるわけですが、概要はつかめますから。それにもうひとつ、GoogleEarth で見ても、このあたりはまだ衛星写真の解像度が上がっていないという理由もあったのです。

　ベオグラードの最後の晩をご一緒したみなさんとともに愉快に過ごし、翌早朝帰国するみなさんとは別に２日ほど余計にベオグラードでのんびり過ごしました。そのベオグラード寸描をご覧いただいて、今回の旅を締めくくることにいたしましょう。世界中どこの町でもみかけるアイリッシュパブ、ベオグラードにもあった。ベオで最初のアイリッシュパブである、と看板に書いてある。ギネスは飲みそこねた。

町中あちこちにある両替所のレート看板。日本円がいちばん上に表示してある。まんなかへんまではすぐ分かるが、下の方はどの国のお金？　みなさんすぐ分かります？　国旗があるのである程度は推測できますが。


そこで調べました。正解はいちばん下に。2006年10月７日時点でのレートです。

ホテルの近くで早朝から木を伐って薪割り。思わず？？？？、だってそれ並木でしょ！？

サヴァ川のほとりの操車場。なんだか懐かしい光景。

書店のおねえさん。地図を買った。

ホテル・モスクワのエスプレッソ。

薄汚れた窓ガラスの向こうがちょっと気に入った。

コヴァチッツァ村のナイーヴ・アート・ギャラリーで。

アヴァラ山のふもとでおいしいセルビア手料理をいただきました。ごちそうさまでした。




通貨の答え。下からPLN＝ポーランドズウォティ、BAM＝ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク、SEK＝スウェーデンクローナ、SIT＝スロヴェニアトラール、NOK＝ノルウェークローネ、CZK＝チェココルナ、HUF＝ハンガリーフォリント、DKK＝デンマーククローネ、GBP＝イギリスポンド、CHF＝スイスフラン、あとはもういいですね。もちろん左が買い、右が売り。…蛇足でしたね。

バルカンへの旅 27. コトルの一夜

　旧都ツェティニェからスヴェティ・ステファンを遠望し、ブドヴァ市街を横目に見ながらコトルに戻った夜、旧市街の海洋博物館を会場に、セルビア・モンテネグロ駐日元代理大使だったチェレビッチ氏を中心とするみなさんが、わたくしたち日本からの一行と当地の市民・文化人との交流会を設営してくれました。
　時間になると２階の会場に続々とみなさんが集まり始め、わたくしたちも含めて100名近くにもなったでしょうか。地元テレビ局やメディアの取材クルーも来ていました。　まず伝統の合唱隊による歌がうたわれ、会がはじまります。この夜の特別プログラムはニェゴシュ『山の花環』（日本語版は彩流社発売）の日本語、セルビア語双方による朗読、朗唱でありました。邦訳者である田中、山崎両氏による朗読と、伝統楽器グスレ奏者による同じ部分の朗唱です。たとえばオスマン・トルコとの戦いを描くこんな場面。

　あの日のさまは見るも恐ろし。
　黒き煙は空を覆いて、
　寄するトルコは十万の兵、
　原をめぐりて銃声ひびき、
　壮士数千、閧をあぐれば、
　鴉の群れは鳴き騒ぎたり。
　闇のあとより陽のさしいでて、
　夕暮れまえに空も晴れたり。
　原にトルコの死者数あれど、
　みなの申すはまちまちにして、
　幾人なるや数をも知られず。

　これを日本語で朗読し、同じ場面を吟遊詩人（グスラル）が右の写真のように一弦琴グスレを弾きながらセルビア語でろうろうと詠うわけであります。なかなか簡単に経験できる情景ではありませんね。地元の方たちも熱心に聞き入っていました。
　今回の参加メンバーのなかでいちばん若い女子学生が着物で幾人かにお茶をいれて差し上げたり、筆で習字のやりかたを見せてあげたり、詩吟を朗唱したりするうちに、着物姿のモンテネグロ美人も交えて、コトルの夜はしずしずと更けていったのであります。

バルカンへの旅 26. 古都ツェティニェ

　モンテネグロの現在の首都はポドゴリツァですが、かつてモンテネグロ王国のころはロブチェン山東麓のツェティニェが中心でありました。日本で言えば奈良京都のような古き都です。コトルからこの旧都を訪ねます。バスで１時間半ほど、海岸線を離れて内陸へ入り、標高が上がっていくとあいにくの小雨まじりの霧で、展望もなにもあったものではありません。
　ペタル二世ペトロビッチ＝ニェゴシュが叔父のペタル一世の死去をうけてモンテネグロの聖俗界を統治する地位、主教にして君主の座に就いたのは1830年、ニェゴシュ1８歳の時でありました。のちに政庁舎と居館として建設されたビリヤルダと呼ばれた建物は、現在ニェゴシュ博物館として公開されています。　館の名前の由来となったトリエステから運んできたというビリヤード台はじめ、執務した机や椅子、肖像画、代表作の叙事詩『山の花環』ほかの著書など、たくさんの遺品がいくつもの部屋に展示されています。
　このビリヤルダの裏手にツェティニェ修道院が静かにたたずんでいます。　修道院の中の礼拝堂には、キリスト磔刑の十字架の木片と洗礼者ヨハネの肘の骨というのが納められています。上の写真の右手奥の赤い布がかけられた箱の中であります。
　以前アルメニア正教の総本山エチミジアンで十字架にかけられたイエスの脇腹を突いたロンギヌスの槍というのも見たことがありますが、信仰とは信じたっとぶことでありますから、異教徒がとやかく言うことではありませんね。
　修道院の食堂で昼食を頂戴しました。豆のスープにはじまりリゾット、果物、デザートまで、修道院で食事など初めての経験でしたが、自家製のワインもいただき、修道院とは思えないほどの食事でありました。
　前庭で修道院長とともに記念写真におさまり、お礼を申し上げて辞しました。　　

　コトルへの帰途、ちょっと寄り道。島全体がひとつのホテルというスヴェティ・ステファン。何十軒もあるもともとの居住者の建物を壊さずに改装し、教会や路地、立ち木などもそのままに、ホテルとしての部屋にしつららえてあるとのこと。部屋数は100以上もあり、スイートもあるとのこと。お値段は少々高めのようであります。入口に一本の橋がかかっているだけで、あとは海に囲まれているので、世界の有名人がプライベートな休暇でやってくるとのこと。遠望しただけですが、一度くらいは泊まってみたいものでありますな。

バルカンへの旅 25. 要塞都市コトル

　さて、湾の奥深くにたたずむコトルの町に到着したのは10月５日の木曜日、小雨がぽつりぽつりと落ちる午後も遅い時刻。日がないせいか、うら寂しい雰囲気のただよう城壁に囲まれた旧市街へ入る小さな門をくぐってホテルへ向かいます。　夕食までの時間、ルアーロッドを持って目の前の波止場へ。ヨットや漁船が係留してある間に２グラムほどの小さな金色のスプーンを投げると、何投目かに15センチほどのアジに似た魚が飛びついてきました。まさか釣れるとは思っていなかったのでうれしい誤算でした。そばのヨットの上から見ていたポーランド人も、そんなので釣れるのかよといった表情で目を丸くし、わざわざヨットを降りてルアーを見に来ましたね。わたくし自身もスプーンでアジが釣れるのか半信半疑であります。たぶんアジでしたが、釣った魚を撮影したコンデジをこのあとの飛行機に置き忘れてしまったので残念ながら確認できません。翌朝もちょっとトライしたのですが、結局この１尾のみで、写真がないのがつくづく残念であります。


　さてこのコトル旧市街、歴史は紀元前ローマの時代にまでさかのぼれるそうでありまして、紀元前168年に最初の言及が見られるとのこと。さらに古くはイリリア人が居住し、古代ギリシア、ローマ、ビザンツ、ヴェネチア、セルビア、オーストリーと支配が変遷し、ユーゴスラビアを経て現在に至るのであります。背後の急峻な岩山に頑強な堡塁を築き、湾に面した各辺300メートルほどの三角形の土地を強固な城壁で囲んだこの町は、オスマントルコによる幾度かの侵攻もしのいで、ドブロヴニクと同様にその支配下に入ることがありませんでした。16世紀と17世紀にそれぞれ、そして一番近くは1979年に地震がこの町を襲い、旧市街はかなりの被害を受けたようで危機遺産に登録されていましたが、現在は修復されてドブロヴニクほどではないくらいのほどほどの観光客でにぎわっています。

　ヴェネチア領だった時代、この町はカッタロと呼ばれていました。オーストリー時代には軍港にもなっていて、町の近くにある洞窟が潜水艦の基地にもなっていたそうであります。
　大正８年（1919年）に発行された『東欧の夢』（外交時報社）に、明治23年生まれで東京帝大を卒業、北海道庁嘱託を経て商業学校校長などを歴任後、外務省に入り、当時ウィーンの日本大使館一等書記官だった著者・信夫淳平が、明治44年（1911年）９月にバルカン半島を旅した記録がおさめられています。海路コトルに上陸しモンテネグロの首都ツェティニェに入りました。「第十四章　黒山國及びボ・ヘ両州」のなかの「第四節　カツタロ内海」からちょっと引用してみます。

「船は七時半に解纜し、ラグサを左に見ながら南に直下すること二時間餘にして、左に岬角の突出する所へ来た。謂ゆるドストロ岬（Punto d'Ostro）である。船は此の岬角に沿ひ、針路を轉じて逆に北へと進み始めた。此處からがカツタロ（註）コトル 内海（Bocche di Cattaro）である。（中略）カツタロ内海は、其の屈折の方向で大別すると三つの湾になつてある。ドストロ岬から直北に向つて進む間が第一湾である。其の突當りにはカステルヌオヴオ（註）現ヘルツェグ・ノヴィ の市街がある。此處はヘルツエゴヴイナ州の入口とも云へる所で、相應の歴史をも有つて居る。ずつと昔十三四世紀の頃は、ボスニエン王の領土であつたものが、其の後土耳其（註）トルコ の手に落ち、次でヴエニス共和國の領有に轉じ、今より百有餘年前には露國の手に移り、更に佛帝奈破翁（註）ナポレオン の奪ふ所となり、今度は英國の占領に歸し、其れから終に今の墺（註）オーストリー 領となつた。是は1814年のことである。カステルヌオヴオから右に折れて眞東に進む所は第二湾で、テオド湾（Baja di Teodo）と稱する湾を過ぎ、再び眞北に向ふと狭き海峡に来る。此處をカツテネと稱する。「カツテネ」とは鐺の意義である。往古匈牙利（註）ハンガリー のルウイス王がヴエニスの艦隊の侵入を防遮せんが為め、此の海中に鐵鐺を引いた、といふ由来から名づけられたのだ。此の海峡までは風致優雅の趣があるが、海峡を過ぎて第三湾に入ると謂ゆるカツタロ湾（Golf di Cattaro）（註）コトル湾 となり、優雅な風景は一變して急に崇壮な、偉大な、雄渾な観となる。カツタロ湾に入つてから、船は更に針路を南東に轉じて進むこと約三十分、其のどん詰りが即ちカツタロ邑である。」

　ちょっと長くなりましたが、日本人がたぶん初めてコトルに上陸したときの様子がよく分かります。信夫淳平の一行は上述のように現在クロアチアのリエカ（フィウメ）から船でコトルに上陸しましたが、およそ90年後にわたくしたち一行はバスで陸路コトルに入ったわけであります。

　コトルを去る朝、朝食をそそくさと済ませると、わたくしは背後にそびえる山頂の砦跡をめざして登り始めました。石段が朝露で滑りやすく、けして歩きやすい道ではありませんが、迷うようなことはありません。崩れかけた石垣や建物跡は地震の被害のときのままなのでしょうか。それとも実質的に城壁が意味をなさなくなった百何十年か前から打ち捨てられたままなのでしょうか。
　砦跡まで登りつくと、風がなかったので翩翻と翻るという表現はできませんが、モンテネグロの国旗が出迎えてくれました。　ここから旧市街とコトル湾の展望が絶佳であります。信夫たちを乗せた船は波止場のどのへんに舳を着けたのか、目をこらしてみましたが、さっぱり見当がつきませんでした。　背後の谷には、九十九折の山道が町から尾根の下を回って続き、さらに奥の高みに向かっています。ニグシェ村を通って首都ツェティニェに向かう山道でしょう。右手の尾根をたどって行けばモンテネグロの聖山ロブチェンに至れるはずです。

バルカンへの旅 24. 岩礁のマリア

　ツァブタットから小１時間もかからずにモンテネグロ国境を越えると、すぐにヘルツェグ・ノヴィの町。この町にノーベル賞作家アンドリッチは別荘を持っていたそうで、現在はレストランになっています。２階には地元の文芸家クラブの事務局があって、アンドリッチの著書や資料を展示してあります。入口の脇にはアンドリッチ像も据えられています。　わたくしたちはこのレストランの葡萄棚の下で、ヘルツェグ・ノヴィ市長はじめ文芸クラブ会長、セルビア．モンテネグロ駐日元代理大使ほかみなさんの歓迎を受け、ちょっと塩辛いけれどおいしいダルマチアの生ハムやチーズ、ワイン、ラキアで厚くもてなされました。なにしろメンバーの長がニェゴシュとアンドリッチの邦訳者でありますので、おこぼれにあずかったような次第でありました。
　飲みきれないラキアなどに後ろ髪を引かれつつヘルツェグ・ノヴィを出発、世界遺産の町コトルへの道を進みます。ここから直線距離にしたらコトルまで20キロばかりですが、アドリア海からティバト湾、コトル湾と内湾が連続し、複雑に海岸線が入り組んでいるので、湾沿いの道路は倍以上の距離になるでしょうか。
　途中のペラストという村で、わたくしたちはこんな船に乗り込みました。　ちょうど「世界で最も美しい25の湾」のうちのひとつに選ばれているというコトル湾の中央に小さく浮かんでいる島に渡るためです。衛星写真を借りるとこんな位置関係になります。　右にペラストの村、左に浮かんでいるふたつのうちの上のほうの島が「岩礁のマリア」と呼ばれている教会のある島です。15世紀の半ば、ふたりの漁師が朝霧の向こうに岩礁が光り輝き、そこに一枚のマリア像の描かれたイコンが漂着しているのを見つけたそうであります。そこで人びとは、舟で岩を運んでは沈めて小島をつくり、そのイコンをおさめる教会を建てました。この海の聖母の霊験はあらたかで、ここに祈るとどんな嵐もぴたりと止み、あらゆる海難から生還できると信じられていて、モンテネグロの海に関わって生活している人々の絶大な信仰を集めているそうであります。
　内部は残念ながら撮影禁止で、聖母のお姿はご紹介できません。

付記
ベオグラードへの帰路、ティヴァト空港から搭乗したモンテネグロ・エアの飛行機は上昇しながらアドリア海上空で右旋回し、ちょうどコトル上空を飛行して北東へ進路を取りました。飛行機の左窓からうまい具合にコトル湾を見ることができました。ティバト湾と細い海峡でつながっているところの真ん中に「岩礁のマリア」教会の島があるのが分かると思います。コトル旧市街はこの湾の下方の奥まった場所に位置していますから、まあなんと実に見事な場所に築いたものと感心させられます。

バルカンへの旅 23. ツァブタットの海を望む墓地

　さていよいよドブロヴニクをはなれてモンテネグロに向かいますが、その前にクロアチアで最後の訪問地、ツァブタットで一度バスを降ります。
　ツァブタットはドブロヴニク最寄りの飛行場があるところで、国内定期便のほかにシーズンになるとヨーロッパ各地からドブロヴニク訪問のために臨時便やチャーター便が押し寄せるそうであります。ドブロヴニクへはタクシーやバスのほかに、港から船の便もあるようです。
　小さな湾がふたつあって、そのうちのやや大きいほうの湾を囲んでレストランやカフェ、土産物屋、ホテルなどが佇んでいるといったふうのこぢんまりとしたリゾート。波止場から外れると、小さなコテージが並んでいるのも見えます。もちろん直接アドリア海に出られる湾ですから、漁をいとなむ人たちも大勢いるだろうと思われます。西伊豆あたりの小さな港にどこか似ている感じがありますね。　湾の入口の岬の中央部に墓地があります。上の写真の右手奥にあたりますが、頂上に小さく白く見えるのがギリシアの神殿ふうの建物。ゆるやかな住宅街の坂道を上っていくと、糸杉や松の木立に囲まれて海を望む墓地があらわれます。　まるでヴァレリーの詩「海辺の墓地」をイメージさせる光景そのものであります。詩に出てくる「ミネルヴァのつつましい神殿」のような建物は折悪しくちょうど修理中で、削岩機のたてるけたたましい音が墓地の静寂をかき乱してはいましたが、不思議な静謐さがあたりを支配しているようでありました。
　たちならぶ十字架と墓石の間を海を眺めながら辿っているうち、天使の塑像が立つひとつの墓誌が目に入ってきました。近づいて見ると、イヴァンという男の子のもののようです。3.6.1998-22.3.2000と刻んであって、２年にも満たないこの世の命だったことが分かります。供えてあるまだ新しい花を見ているうち、なにやらあたりの景色がぼやけていくようでありました。　ちなみに神殿ふうの礼拝堂を飾る塑像は、ロダンの弟子にして旧ユーゴスラビア最高の彫刻家イヴァン・メシュトロビッチの手になるものとのこと。上の写真の墓誌の男の子とくしくも同じ名前です。
　この旅のはじめに訪れたベオグラード郊外アヴァラ山の無名戦士のメモリアルにもメシュトロヴィッチの彫刻がありました。わたくしたちがこれから訪れるモンテネグロの聖なる山、ロブチェンの山頂に座しているニェゴシュ像も彼の作品だということであります。残念ながらロブチェン山に詣でることはできませんでしたが。

バルカンへの旅 22. ドブロヴニクとナポレオン

　クロアチアのダルマチア海岸一帯は19世紀初頭のごく一時期、皇帝ナポレオンのフランス支配下にあって、ドブロヴニクも数百年続いた自治独立を手放さざるを得なくなります。ナポレオンの軍隊は数年もせずに撤退し、南部のドブロヴニクあたりまでオーストリア・ハンガリー帝国が占領下することになるのですが、たぶんナポレオン隆盛当時のものでありましょう、ドブロヴニク市に宛てたナポレオンの手紙を、スポンザ宮２階の公文書館で特別に拝見することができました。
　公文書館でいちばん古いという羊皮紙に印刷された貴重な古文書や土地台帳などを見せてもらったあと、「日本からのお客さんに特別にご覧いただきましょう」となにやらもったいぶった台詞で取り出してくれたのが、Napoleon と自筆のサインがされた文書であります。中央にあるサインがそれですね。　ところがなんとまぬけなことに、どんな内容の手紙なのか聞き漏らしてしまいました。なにか命令書のようなものであろうことは推測できますが、次の機会に確かめることにしましょう。
　旧市街の背後のスルジ山にのぼると町を俯瞰できます。クロアチア独立戦争のときには、この山頂に陣取ったユーゴスラビア連邦軍による砲撃が町を襲いました。町はかなりの打撃を受け、死傷者も多数でたそうであります。一昨年訪れたときには、その被害を告知する看板が何カ所にもありましたが、なぜか今回は見当たりませんでした。山頂のレストランもロープウェイも、その折に破壊されたまま、現在もその姿をさらしています。
　山頂の一角にナポレオンが贈ったという大きな十字架がアドリア海と町を見下ろすように立っています。世界遺産の町の展望も抜群であります。